Что будет, если ездить с растянутой цепью
Многие покупают машину с цепным мотором и уверены, что про ГРМ можно забыть. Для цепи у большинства моторов действительно нет регламента, как для ремня. Но вечной она от этого не становится. Цепь растягивается, и если пропустить первые звоночки, она однажды перескочит на несколько зубьев.
Ориентир для проверки 150-250 тысяч километров. Менять цепь ГРМ лучше по состоянию: по звуку на холодном пуске и по ошибкам, не дожидаясь круглого пробега.
Металл звеньев сам по себе не тянется. Изнашиваются шарниры: пальцы и втулки, на которых звенья поворачиваются. В каждом шарнире появляется зазор в доли миллиметра. На сотню с лишним звеньев набегают уже миллиметры, и цепь становится длиннее.
Слабину выбирает натяжитель. Пока у него есть запас хода, мотор работает ровно и владелец ничего не замечает. Параллельно стираются пластиковые башмак и успокоители, по которым скользит цепь.
Быстрее всего цепь изнашивает масло. Старое, с абразивом, залитое не по допуску или долитое по минимуму. Свое добавляют короткие поездки, когда мотор толком не прогревается, и увеличенные интервалы замены масла. Две одинаковые машины с одним пробегом могут прийти с цепями в очень разном состоянии.
|
Что слышно или видно |
Что это значит |
|
Треск или звон 1-3 секунды после холодного пуска |
ранний признак: натяжитель не успевает выбрать слабину |
|
Треск после пуска длится дольше, чем раньше |
износ растет, пора планировать замену |
|
Металлический шелест на холостых на прогретом моторе |
сильный износ цепи и успокоителей |
|
Check Engine и ошибки по положению валов, например P0016 или P0017 |
фазы сместились, цепь могла перескочить |
|
Мотор «дизелит», троит, плавают обороты, пропала тяга |
нарушены фазы газораспределения |
|
Стартер крутит, а мотор не схватывает |
возможен перескок цепи |
Треск на холодном пуске появляется задолго до серьезных проблем. За ночь масло стекает в поддон, и после пуска давление поднимается не сразу. Натяжитель работает от этого давления. Пока его нет, растянутая цепь болтается и бьет по успокоителям.
Удобный способ следить за износом: записать звук холодного пуска на телефон. Через пару месяцев запишите снова и сравните. Если треск стал длиннее, тянуть дальше не стоит.
Дома доступны две вещи: слушать мотор и считывать ошибки. Сканер покажет коды по рассогласованию коленвала и распредвалов. На многих машинах в параметрах блока видно и отклонение фаз.
Глазами по натяжению цепь не оценить. Владелец Ford Focus II с мотором 1.8 рассказывал, как убедился в этом сам. На пробеге чуть за 220 тыс. км он снимал клапанную крышку для замены прокладки. Цепь выглядела натянутой, как струна. Через 6000 км после стоянки мотор не завелся. Со второй попытки запустился с грохотом и сильно троил. Под крышкой цепь висела дугой: она растянулась и перескочила. Звездочки и натяжитель оказались целы, клапаны не погнуло. Вывод: о состоянии цепи судят по положению меток и по тому, насколько вышел натяжитель. Провис тут ничего не скажет.
В сервисе смотрят именно это: ошибки и параметры фаз на компьютере, а при снятой клапанной крышке метки и запас хода натяжителя. Точный вердикт дает только такая проверка.
Обычный разброс 150-250 тысяч километров. На одних моторах цепь начинает шуметь раньше, на других спокойно ходит больше 300 тысяч. Владельцы Kia Rio и Hyundai Solaris спрашивают про ресурс цепи чаще остальных, и у этих машин разброс тоже большой.
Без всяких признаков цепь стоит проверить в нескольких случаях:
пробег перевалил за 150 тысяч, а привод ни разу не смотрели;
машина куплена с рук, и история обслуживания неизвестна;
масло меняли редко или мотор работал с низким уровнем масла;
двигатель вскрывают по другому поводу.
Сначала цепь перескакивает на зуб. Мотор работает хуже, теряет тягу, загорается ошибка. Дальше она может перескочить сразу на несколько зубьев или оборваться. Тогда машина не заводится, а на многих моторах поршни встречаются с клапанами. Выходит уже капитальный ремонт.
Так было у владельца Hyundai Solaris 1.6 с пробегом 165 тыс. км. Замену цепи он откладывал пару месяцев, мотор тем временем «дизелил». Однажды утром стартер крутил, а двигатель не схватывал. В первом сервисе поставили диагноз: залегли кольца, нет компрессии во всех цилиндрах. Оказалось, цепь перескочила на 4 зуба. Ему повезло, поршни и клапаны остались целы. После замены цепи компрессия была 12-12-11-12, мотор заработал ровно.
Если мотор дизелит и плохо заводится, первым делом проверяют цепь. Поршни и кольца смотрят уже потом.
Одну цепь почти никогда не ставят. Старый натяжитель с выработкой и стертые успокоители быстро растянут новую. Обычно в комплект входят:
цепь;
натяжитель;
башмак и успокоители;
звездочки, если на зубьях видна выработка;
прокладки, герметик и сальник передней крышки.
Иногда заодно меняют помпу. На части моторов ее приходится снимать по ходу работы.
Замена цепи заметно дороже замены ремня. На нее уходит больше нормо-часов и больше запчастей. На некоторых машинах цепь меняют только на снятом двигателе, тогда работа растягивается на несколько дней.
Что стоит на вашей машине, проще всего узнать по документации к автомобилю или по VIN. Если сомневаетесь, в сервисе это скажут за пару минут.
Утром заведите холодный мотор и послушайте его первые секунды. Запишите звук.
Если треск длится дольше пары секунд или стал длиннее, чем раньше, не откладывайте проверку.
Горит Check Engine: считайте ошибки.
Пробег за 150 тысяч и история неизвестна: проверьте цепь, даже если мотор тихий.
Меняйте масло вовремя. Это главное, что продлевает жизнь цепи.
Начать можно с бесплатной диагностики по 40 параметрам для новых клиентов. Компьютерная диагностика двигателя с расшифровкой ошибок стоит от 2000 рублей.
Если цепь пора менять, замена цепи ГРМ у нас стоит от 10 000 рублей за работу. Меняем комплексно: цепь, натяжитель, успокоители, при износе звездочки. После установки вручную прокручиваем коленвал и проверяем совпадение меток, затем запускаем мотор и смотрим ошибки на компьютере. Работа занимает около 10 часов, гарантия на нее 2 года. В документах указываем все установленные запчасти.
